Стойки: нет проблем, которые нельзя решить

Еще пару месяцев назад мы все дружно готовились к Новому году, покупали подарки, мерзли во время спринтерского забега от машины до офиса и переживали, подолгу прогревая мотор, о техническом состоянии своего железного коня.

Теперь все позади, и даже стало пахнуть по‑летнему, но на дорогах все чаще и чаще можно встретить автомобиль, который похож на прыгающего лягушонка. Несмотря на все наши старания, мороз взял свое. Как говорится: перед стихией все равны — и «Мерседесы» и «Запорожцы».

В первую очередь из‑за низких температур страдают резиновые детали. Они в большом количестве имеются в подвеске (пыльники, втулки, сайлентблоки), сальники стоек, трансмиссии, двигателя, ну и, конечно, рулевой рейки (если у вас она не электрическая).

В идеале, конечно, нужно это все снять и выбросить, а взамен поставить новое оригинальное. Но ценник на оригинальное все знают, и мало кого он радует. Вариант другой: поставить не оригинальное. Это намного дешевле, детали выглядят так же, только ходят очень мало. Так что же сделать, чтобы и авто снова было как новое, и семейный бюджет на колени не поставить?

— В ситуации, когда необходимо реально сэкономить, но при этом не превратить свой авто из фирменного в набор китайских комплектующих, можно отремонтировать родные детали, дать им вторую жизнь, — рассказывает Татьяна Лобанова, администратор автосервиса «С.Т.О.йка». — Основной принцип: ремонтируется все, кроме шрусов, подшипников, гидрокомпенсаторов и передних колодок.

Импортный автомобиль рассчитан на пробег не менее 1 000 000 км по идеально ровной дороге. Значит, основные враги его узлов, которые в идеальных условиях эксплуатации вечные, — кочки, соль, мороз и грязь.

Кочки расшатывают сопряженную в узлы подвеску. Мороз вызывает растрескивание резины пыльников, сайлентблоков и сальников. Грязь и соль попадают в образовавшиеся из‑за кочек зазоры и вызывают коррозию узла.

Следовательно, для того чтобы максимально продлить жизнь автомобиля, необходимо:

• Не допустить растрескивание резины пыльников на шаровых и др. Этого можно добиться двумя способами. Самый верный — не ездить на автомобиле. Это к тому же наименее затратный… Можно использовать его частично, как многие, — не ездить в морозы ниже –25°C, но с естественным старением резины так не справиться. Соль и грязь на дороге обладают свойством очень быстро старить резину. В Японии такой проблемы нет — тепло, да и дороги они моют с порошком.
• Отнестись к резинкам вашей машины как к расходному материалу и своевременно их менять.
• Установить те резинки, которые не стареют.

К сожалению, как показывает практика, способ 2 и 3 нашему менталитету не подходит. Ездим «до последнего». Хорошо еще, если на Toyota, прочность деталей которой просто фантастическая. А если на «Хонде» или «Форде», то спустя год-другой после покупки придется выложить крупную сумму. К сожалению, даже если вам бюджет позволяет покупку новых запчастей, очень трудно купить действительно качественный товар.

Теперь о кочках. Так как узлы рассчитаны на очень большой пробег, соответственно, материалы, применяемые в них, высочайшего качества (потому и цены новых оригинальных запчастей сравнимы с ценой серебра по весу). Но так как конструкторы не принимали в расчет красноярские дороги, то вскоре в шаровых, рулевых тягах, линках, рулевых наконечниках возникают небольшие зазоры.

Пока тепло, эти зазоры заполнены смазкой, и передача усилия происходит через тонкий слой консистентной смазки. Как только становится холоднее, смазка теряет текучесть и уже не может заполнить зазор, к тому же на холоде материал вкладыша становится хрупким и начинает потихоньку крошиться. Практика показывает, что зазор 0,5 мм невозможно «прощупать», стенд «трясучки» тоже не дает объективной оценки, а жить узлу осталось месяц, два, если не принять решительных мер.

Меры очень просты: нужно восстановить узел, точнее, убрать этот зазор. Делается это очень просто. Для правильного ремонта нужно точно знать устройство ремонтируемой детали, что позволяет правильно восстановить пострадавший узел. Не профессиональный «ремонт» вызывает скорую и необратимую гибель узла. В домашних условиях это качественно сделать невозможно.

Кстати, еще раз о езде до последнего. Предыдущая зима с морозами за 40 угробила 90% стоек на авто. Зато чинить их было одно удовольствие — стойки кончались резко, автовладельцы волей-неволей ехали в ремонт, т. е. стойки не успели как следует развалиться.

Практически 90% стоек удалось отремонтировать малой кровью. В этом году зима сиротская, следствие — каждая вторая стойка идет на замену. Как в случае с лягушкой: кинь ее в кипяток — выскочит. Посади в холодную воду и начни нагревать — сварится. Наш совет — не тяните с ремонтом. Это быстро и не дорого, если вовремя. В среднем, стоимость ремонта равняется покупке китайской детали невысокого качества, а на ремонт мы даем гарантию.

Конечно, доведенная до ручки подвеска может крепко цапнуть за карман, но, как правило, многие детали удается спасти.

Запомните, полноценно можно отремонтировать только родные детали вашей иномарки, даже если она родилась в России, совместимые не поддаются ремонту вообще.

Для стоек есть три варианта ремонта. Первый — это прокачка. Эта процедура у нас идет как акция и, соответственно, имеет сроки и условия, которые необходимо соблюсти: стойка или амортизатор должны в ремонт предоставляться в снятом с машины виде, разобранные от пружины и хорошо помытые. При таком ремонте вашу стойку отвакуумируют, промоют и заправят новой газомасляной смесью.

Хочу уточнить, что при данном ремонте используется декстрон фирмы «Шеврон», газ — азот. Гарантия на процедуру — 3 месяца, а обойдется она всего в 100 руб. за единицу. Хочется акцентировать внимание на том, что детали должны быть действительно хорошо вымыты, процедура делается на аппарате, для которого грязь неприемлема.

Следующий вариант ремонта — прокачка с заменой сальника. Думаю, название говорит само за себя. Стойка разбирается, прочищается, промывается, меняется сальниковый узел. Единственный принципиальный момент — в качестве газомасляной смеси используется один из наполнителей из нашего запатентованного ряда, не самый дорогой, но полностью соответствующий физико-химическим показателям, на которые изначально рассчитывалась ваша стойка, в отличие от декстрона с азотом.

Стоимость процедуры 1000 руб. + снятие/установка детали, если таковая требуется. Гарантия на такой вид ремонта составит 6 месяцев.

И третий вариант ремонта — капитальный ремонт. Стойка (или амортизатор) разбираются, все тщательнейшим образом промывается, затем детали осматриваются на наличие износа и повреждений. Что имеет такие следы — меняется. Также в стойке есть детали регламентной замены, в первую очередь, это сальник, направляющая втулка и шток, далее все на усмотрение мастера.

При капительном ремонте меняется не менее 70% внутренних деталей стойки. Соответственно, в итоге вы получаете, можно сказать, новый узел. Также при заполнении стойки используется наш фирменный газогидравлический наполнитель. Одним из преимуществ его даже перед фирменным является постоянство показателей: то есть отсутствие эффекта утренних застывших стоек зимой, и жуткой колотушки в жару на трассе. Гарантия на этот вид работ — 1 год. Обойдется капремонт в 2000 руб. за стойку + снятие/установка.

При третьей категории ремонта мастер может по желанию клиента изменить параметры подвески, то есть сделать ее жестче, или, наоборот, мягче. Хочу предупредить, при этом не меняется наполнитель, меняется (чуть‑чуть) внутренняя конструкция стойки. Чаще заказывают первый вариант, почему‑то большинству нравится жесткая подвеска. Иногда бывают индивиды, желающие превратить свою серийную подвеску в нечто спортивное. Это реально, но требует вложений.

В заключение скажем, что мы с удовольствием решим за вас большую часть проблем, возникающих в процессе эксплуатации вашего авто, благо опыт и оборудование нам это позволяют.

Смотрите также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *